他是“无二的时装天才”，
他是孤独的孩童，是离经叛道的坏小子。
他创造的美，灼热，绝美，而伤人。
一次又一次，他借衣还魂，得以复生。
但终究，还是为死神所缚，永远沉入死亡之境。
即使离开8年，他的时尚远见和他的高级时装仍旧在影响着整个时尚圈。
他是“鬼才设计师，英国时尚教父
“Alexander McQueen，亚历山大・麦昆。
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今年夏天，一部关于AlexanderMcQueen的纪录片《McQueen》在北美上映,牵动着时尚圈很多人的心。
从90年代为Givenchy设计Collections，到自己同名品牌fashion show的台前幕后，McQueen 40年短暂闷竖而高度浓缩的人生，在纪录片里均可以看到。
此外，还有一些McQueen生活和创作中的真实采访片段。导演说， “我们想藉由这部电影再度回味他的创作，看见他那不朽的才华。”
这不是第一部讲述McQueen的纪录片，却绝对是最贴近真实，最值得观看回味的一部。同步的还有一本由家人认可发行的书，《亚历山大・麦昆：栖血肤下》，以前推荐过，同样值得一看。
看完勾起了我想写的一些关于McQueen的故事，就当一篇长长的观后感吧。
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每年五月的第一个星期一，纽约大都会艺术博物馆都会举行一年一度的“时尚界奥斯卡“――Met Gala。这场慈善晚宴便是时尚大展的开端，一年一个主题。McQueen10年去世，11年为了纪念他，就以McQueen定为了展览主题：麦昆作品回顾展《野性之美》。
2011年，《野性之美》在纽约大都会博物馆开展，引起轰动
全息投影再现了McQueen2006秋冬的经典之作宽槐The Widows of Culloden,Kate Moss身着裙装，旋转、舞动、形同鬼魅，最后消失不见。
这场展览5月4号开展，因为太火爆，一直把闭展时间延至8月7号，前后接待了66万人次，成为该馆历史上参观人数最多的展览。
而这本《亚历山大・麦昆：野性之美》就是这次时尚展的同名图录。
重量级的博物馆、艺术场所为设计师本人做回顾展是罕见的，享有此殊荣的仅CocoChanel、Cristobal Balenciaga、YvesSaint Laurent、Gianni Versace、JeanPaul Gaultier等寥寥几位里程碑式的大师。而这些人的时装帝国都远远强大过麦昆。
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他本名叫Lee Alexander McQueen。
很多时尚设计师都出自艺术世家或者富裕的家庭，比如现在在时尚圈如鱼得水的亚裔小可爱亚历山大・王（Alexander Wang）家里是做生意的，大师Yves Saint Laurent是男爵后裔，父亲是成功的商人，母亲是鸡尾酒会的常客。
和他们不同，McQueen来自伦敦，长于英国一个历史悠久贫民区――伦敦东区。那里是垃圾、毒品与妓女的聚集地，是当时开膛手杰克集中犯案的地区。
他的父亲靠开出租车维生，母亲则是一名小学老师。他的童年在暴力、犯罪、脏话中度过。
即使出生在这样的环境中，McQueen很小便已显示出做裁缝的天赋。他3岁已在墙上画裙子，上课也在画衣服，为家中姐妹做时装。
一直生活在父亲家暴的阴影里，母亲是他孤苦童年里的依靠。McQueen一向不避讳自己的同志身份，6岁时他已知道自己的性取向，称自己“是蚂巧大家里那只粉红的绵羊。”（暗指是同性恋者）。他刚“出柜”时，家人无法接受，但母爱最后战胜了成见，因此他与母亲非常亲密。
姨母多莉（Dolly）也非常疼爱这个姨甥。小McQueen最喜欢的事情就是跟母亲喝下午茶，和去姨妈家看希区柯克的电影。这些电影日后也同样影响着McQueen的设计。
纪录片中，可以看到McQueen当年生活的样子。一座不瞩目的小阁楼，最顶层一角的房间便是McQueen从幼年到青年一直生活的居所。房子外边，是时常阴暗的天气和几株长得稀疏的高树，再加上成群的鸟类在空中肆意盘旋，或降落在树杈上觅食歇息。
“McQueen小的时候常常把自己一个人关在房间里，花好长时间趴在窗台上观察鸟类飞翔的姿态。” McQueen的哥哥在纪录片中这样讲到。后期的时装系列中，McQueen对鸟类形象的迷恋也便可被看做是这童年印记的一次又一次再现。
妈妈和姨母的全力支持，是 McQueen追逐时装设计师梦想的精神支柱。16岁的时候，McQueen在母亲和姨母的支持下，成为萨维尔巷裁缝服装店Anderson &Sheppard做学徒。
这家店拥有英国王室的供货许可证，几乎是世界上最富盛名的的顶级男装裁缝店。客户包括了米哈伊尔・戈尔巴乔夫 (Mikhail Gorbachev) 和查尔斯王子 (Prince Charles)。
在这里，McQueen的裁缝技术突飞猛进。在他后来惊世骇俗、天马行空的设计底下，都是扎实精湛的剪裁功底。
据说，他曾在查尔斯王子的外套里偷偷绣了一句脏话：I am a cu*t.，他的叛逆可见一斑。
1991年，McQueen回到伦敦，去应聘圣马丁学院的打版教师。但系主任反而让这个连大学都没读过的东区男孩直接读了CSM的硕士女装设计（基本也是唯一一个了）。
这是他1992年CSM的毕业作品“Jack the Ripper Stalks His Victims”，以开膛手杰克和他的受害人为主题，做了这一个collection。
在这个时候，他的作品中就已经透露出了暴力与死亡，而这种风格与当时时尚界推崇的“优雅的时髦”是背道而驰的。
当他完成毕业作品时，生命中第三个女人出现了。
她是时装界名人，“英国帽子女王”，英国老牌贵族杂志《Tatler》服装编辑莎贝拉・布洛（Isabella Blow）。Blow后来成了他一生的伯乐兼挚友。
她一眼就从McQueen的设计里看到了他惊人的天赋，并花费5000英镑巨款买下了他当时所有的collection。而当时麦昆在圣马丁的学费才4000英镑！她是他事业上的贵人，同样也是他的灵感缪斯。也是Blow，劝说的McQueen舍弃名字Lee，改用Alexander作为品牌的名称。
Blow说， “McQueen吸引我的地方，是他懂得从过去吸取灵感，然后大胆地加以‘破坏’和‘否定’，从而创造出一个全新意念，一个具有时代气息的意念。他象一个偷窥的小孩，在残破的布料中，寻找最性感的地带。”
“缪斯是一个永恒的灵感人物，”Blow曾经说过她与麦昆的关系。“你无法购买灵感，这就像是与某人的恋爱。”
对于McQueen和Blow而言，无论他们的关系如何，这确实是一件爱情事件。
McQueen为了纪念Blow而设计的帽饰
同年，他创立了自己的同名品牌Alexander McQueen。
“反叛礼教”、“百无禁忌”、“太浮夸”、 “暴虐顽童”、“英国时尚界小流氓”， 是 McQueen初出道时所获的评语。
但有着这三个女人的支持，令他勇往直前。
McQueen的思想早早地领先了时代。 1993年，带着他的秋冬系列，McQueen亮相时装周。他鬼斧神功的剪裁、野蛮强悍又极具艺术美感的设计震撼了时装界。在这一年，他获得了英国时装公会专门设立公益性基金“新一代基金（New Gen）”。
1995年，是他的高原强暴系列，灵感来自“英格兰入侵苏格兰”这段历史，不是他正式的系列，而且超黄超暴力，有机会再整理吧。
1996年，当McQueen推出其首个正式的系列，其超低腰牛仔裤便成为翌日多份报章的时装报导之头条。这样的服装在当时极为大胆，人们评价McQueen的设计为“那个伦敦东区出来的野东西”。
面对对他作品的质疑，他直接怼回去： “我没有要求过你，你要是不喜欢，就把这页翻过去，别看、别买。”
纪梵希Givenchy看上了他。1996年10月，年仅27岁的McQueen从不可一世的“海盗爷”John Galliano手中接过纪梵希的设计大权，成为了纪梵希的首席设计师。
这个少年得志的东区坏孩子洋洋得意地对闻讯前来的记者说：“我当时还和男友躺床上呢，电话就响了。”
法国人抱怨这个东区男孩会毁掉纪梵希的优雅。然而，McQueen的才华与能力在其第一场秀中就展露出来，他那惊人的裁缝技巧与前卫街头风格相结合的设计，令媒体对他的质疑声很快就被平息了。 时装的表达是极为奇妙的，那多一层的褶皱，少了一个的颜色，裙边或长或短的一寸，也许就正好是设计师灵感故事的精髓之所在。不得不承认，他比海盗爷更懂华丽为何物。
不过在纪梵希的那几年，McQueen过的并不快乐。他终日在伦敦、巴黎之间奔波，每年为纪梵希和亚历山大・麦昆做八场秀，圆滚滚的他也开始退去婴儿肥。
他在纪梵希的那5年，将品牌推到了时尚一线，在外界看来，是他让这个法国品牌起死回生。
但销售报表并没有为这位设计师的天分埋单。McQueen是艺术类的设计师，他只遵从自己脑海里的幻想世界。
然而对于LVMH来说，赚钱总是第一位的，McQueen的创意不断被限制，且纪梵希的销售报表始终不太好看。
渐渐地，麦昆和纪梵希之间的矛盾开始激化。McQueen放言：“纪梵希对我而言就是一个赚钱的工作。我尝试了我能做的一切，但他们不允许我把新的概念带入这个老牌子。”
他同样还说，对于LVMH的老板而言“纪梵希就是个卖香水的”。
纵然销量一般，McQueen大胆创新的设计，很快便令其品牌与朋克之母“西太后”Vivienne Westwoord 相提并论，成为英国年青人追棒的对象。
他的才华最终获肯定，是在1996，1997，2001及2003度其凭别开生面的设计赢得“最佳英国设计师”的美誉，他是摘得这个大奖的最年轻的设计师。后来还获颁大英帝国司令勋章，他曾声称，自己授勋的唯一理由，是为了让母亲一偿夙愿，亲眼看看白金汉宫是什么样。
时尚界有种说法： 香奈儿给了女人优雅，伊夫圣・罗兰带给女人力量，而麦昆给了女人一身盔甲。
McQueen 设计的服装，非常难穿。他的作品中我们看不到那些柔美的DNA，就连妩媚的蕾丝，温柔的羽翼都沿袭着他精妙准确的剪裁功力，成为一个个冲破枷锁的女性形象。比起变美，它们似乎更想释放出穿着者内心的阴暗怪兽。有时装编辑形容，“McQueen秀场上的女孩，看起来都有一点会咬人”。McQueen 的许多经典之作，看起来都像游走在性虐与死亡的边缘。
在McQueen的作品中，有一位艺术家不得不提，他对McQueen的设计、秀场展示的灵感等都起到了强大的影响作用。他就是美国当代摄影艺术家Joel Peter Witkin，他的摄影作品多以畸形儿、同性恋、残障、智障、妓女等社会题材出现，从背德、受虐、血腥等方式予以呈现。被誉为“哥特画派巨匠，链锯杀人狂的结合”。
McQueen一年要做14季的服装秀，每季主题不同，回回都要超越前一回的演出，无论是服装设计或现场装置艺术，即便是呈现概念，都必须史无前例且震撼力十足。
他不见日月地埋首布料衣饰里，直到一季作品的完成，直到身心燃烧殆尽。
2000年，作为LVMH的竞争对手，Gucci集团联系到了McQueen, 并且买断了他个人品牌 Alexander McQueen 51%的股份，并且承诺他能够享受到全面的设计自由。从此，他职业生涯最出彩的10年也拉开了序幕。他那独特的兼具舞台戏剧效果、超前卫的大胆设计和精益求精的剪裁功夫，令他持续不断的在时装界取得成功。
他曾经很是狂傲地讲过： “等我哪天死了之后，人们会知道二十一世纪的时尚是由一个叫AlexanderMcQueen的人开启的。” 他并没有夸大。
在巴黎一季又一季的成功大秀，令McQueen)不断收获新的年轻一代的明星粉丝，包括Lady Gaga、蕾哈娜 (Rihanna)、谢丽尔・科尔(Cheryl Cole)、艾玛・沃特森 (Emma Watson)、凯蒂・霍尔姆斯 (Katie Holmes)……
不过，到了2004年，当他登上了时尚的巅峰，获得了大笔资金支持，在巴黎做过无数场秀之后，他却很难快乐起来了。
他说： “设计师得做出选择：艺术还是金钱。我并不是搞艺术的，我只是创造人们穿的衣服。” 这样的讲话，多多少少是敏感的。毕竟古驰集团占有他的品牌 51%的股份。
McQueen有无数的作品，网上都能搜到，这是我最喜欢的几场秀：
1998 Joan AW McQueen 燃起火焰，向圣女贞德致敬。头戴面罩的模特穿着血红色的衣服站在火圈中张望.这场秀既像殉道，又像新生。
1999春夏：N°13 这场秀也被誉为McQueen最成功的秀。模特身着白色裙装站在木台上，木台开始旋转，她身边的两台机器向她的身上喷射黄色与黑色的颜料，而她就像一只正在死去的白天鹅……人与机器，过去、现在和未来在这里交汇，引人深思。
2006秋冬 在结尾，伴随着悲切空灵的音乐，KateMoss的3D影像出现在秀场中央的装置，她如同幽灵般舞动，最后又似化作流逝的星星，消失在我们的视线中，短暂而凄美，全场掌声四起，成为了时装史上经典且浪漫的一瞬间。此时Kate Moss因吸毒走向事业低谷，与众多品牌解约，McQueen用实际行动表现出保护。
这个名为“Angels and Demons”（天使与魔鬼）的2010秋冬系列，是McQueen在过世前设计的最后一个系列，也是第一个没有McQueen上台致意的系列。
Alexander McQueen 的名声越来越大，他却愈来愈不快乐。在达到高峰之际，噩耗逐一袭来。Blow不堪卵巢癌折磨，2007年自杀。多莉也去世了，以前每次时装展，她总来撑场。然后是他的母亲。
他生命中三个最重要的女人，在三年内逐一离世。特别是妈妈的撒手人寰，给了他致命一击，令他生无可恋。
在离开纪梵希时，关于他滥用可卡因的报道就已经见诸报端。筹备巴黎时装展压力巨大，他深受抑郁症的折磨，办秀时情绪高昂，随之而来的则是低潮和体力透支。
“坏小子”的强悍外表下，他却有着一颗脆弱的心。他说：“生命的本质是脆弱的，我们随时都会被抛弃，今天被捧，明日便滚蛋。”
他曾在twitter上说过“life must go on.”
但最终还是选择告别了世界。而他母亲的葬礼就在他自杀的第二天。
McQueen的葬礼在伦敦Saint Paul'sChurch举行，出席的好友们为了表达哀思，纷纷穿着他身前的设计前去吊唁。
名模Kate Moss,时尚女魔头AnnaWintour，名媛Daphne Guinness在纪念式上。
在McQueen去世六个月后的追悼会上，《Vogue》美国版的主编安娜・温图尔发表了感人的悼词，关于时尚为什么既能吸引也会惩罚这些脆弱的人，温图尔有深刻的见解。
McQueen的死讯传出后，他的粉丝在纽约店铺外低头饮泣。
他被葬在天空岛（Isleof Skye）的海岬之上，那是被誉为离天堂最近的地方，面朝大海、微风吹拂。
墓碑上刻着一行字，和他右臂上文的相同：
“爱不是用眼睛来看，而是用心来感受。”
这句话对他意义非凡，McQueen常说，这个世界上唯一真实可信的就是爱。
McQueen整个人是一个巨大的矛盾体： 温柔又暴虐，依赖又抗拒，沉迷浮华又向往逃避，追求爱情却猜忌怀疑，渴望安全自由又纵情于危险束缚。
跟他交往过的男友们。他热切地追求他们，糟糕地对待他们，最后冷酷地抛弃他们。对Blow（那个伯乐兼挚友）无比残忍，似乎将折磨她当成一种乐趣，然而当她真的死去，却又陷入无比悲痛，感觉失去了精神依赖。
他曾说： “一个英雄艺术家，把自己的每一个碎片燃烧成灰烬，最后用一场盛大的死亡落幕。” 而他的人生，似乎是对这句话的注解。
他无疑是时装史上的神话，是超越时代的存在。
即便这么多年过去了，他的每一场秀，还是一场时装盛会，他的每一个作品，在我眼中还是一件件行走的艺术。
关于McQueen的传记，也可以参考达娜・托马斯的《众神与国王》和莫琳・卡拉汉的《香槟色超新星》。