1. 翻驳领是什么
夹克领子有小翻领，翻驳领，等…
2. 戗驳领和翻驳领
1、确定领围线、翻驳线
用标记带贴出装领弧线及前衣片上的翻驳线。
2、确定驳头外型
将前衣片上的翻驳线折出，用标记带贴出领型及翻驳位。
3、确定后中心线、装领线、领座高度
将布料上的中心线与后衣身上的中心线、装领线与后领围弧线相吻合，分别在左右两侧2~3cm位置水平的插上大头针，固定布料。
4、确定翻领宽度
翻领要盖住领座，为让翻领立起来需要稍大于领座的量，在翻领弧线外围处打剪口。
5、调整翻驳领
调整翻驳领与翻驳线是否顺直，并调整西装领的外观造型。
6、确定西服领的造型
用标记带贴出西服领的外观造型，注意与串口的连接，并有大头针固定。
7、整理领型
翻折成型后，确定领尖形状，整理好后用大头针固定成型。
8、描样、描图并裁剪
将布料从人台上取下来，依布料所标示的点影点，用曲线尺上领围弧线和外领口弧线。然后将得到的领子形状拓到牛皮纸，得到西服领的平面结构图，根据西服领的平面结构图裁剪出另一半裁片。
9、整理完成
将裁剪好的领片进行组装。
3. 翻驳领怎么上
女西装领型有三种经典的领型，分别是平驳领、枪驳领和青果领。
平驳领的翻领通常开75-90度角，下翻领指向斜下方。这种是最经典的西装领，算是不挑场合的一款，可休闲可商务。
枪驳领既有平驳领的稳重、经典，又有礼服款的精致和优雅。
青果领是翻驳领的一种变形，因领面形似青果形状而得名。适合在比较隆重的场合穿着。
4. 平驳领与翻驳领的区别
制板是先画前片还是先画后片，国际通用是先画后片。因为相比较后片的变化要比前片小。以一个变化小的衣片为基础，更方便调节整体结构与平衡。当我们先确定了后领口宽后，作为女装来讲，前领口宽最好不要大过后领口宽。而且有些款式结构前领口宽还应该小一些。加宽或改窄前领口宽是和撇胸有直接关系的。做撇胸的方法有丙种：一种是先确定撇胸的大小，再画前领口宽。或是将纸样的前止口剪开，颈点随着移动。另一种方法是在颈点不动的情况下，以袖窿深线为基点，前止口腰节处向外放出l厘米，与基点向上至领口连一条直线。第一种方法是将前领口加宽、止口线加长了。这样做的结果是，驳口线会有浮起发空的感觉，前胸会很暴露，不符合女性审美。有时还会造成划口。当加宽前领口的同时，肩宽也要向外移动。如果不加大冲肩量，前宽也要受到影响。所以作为女装，开宽前领口是弊大于利。
而第二种方法实际上是将前领口改窄了。也就是我们说的倒撇胸。这种方法适用于关门领以及无领结构的服装。这样做可以很好的控制前宽，前胸会很服帖。不会因为前宽过宽而造成前宽处出溜和视觉上显得臃肿。西服领的上衣前后领口宽一致就可以了。如果不是特殊的体型，前后腰节也保持一样，上平线在一条线上。
作为男西装前领口可以适当开宽。可以加大冲肩量来控制前宽，这样肩部在视觉上得到了夸张，显得很魁梧，前撇胸的推门和归拢能使前胸更为饱满。
撇门量完善胸部造型
胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省。当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖笼处始终有一定余量，这样会使前衣片袖笼比后衣片袖笼要短些。胸省的量大小是根据体型、胸高变化而变化。(胸高的变化是随着身高，乳房高低的变化而变化)，为解决胸省的取值。在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a，并连接BP点，以BP点为圆点，以夹角12度，再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。由于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理，就可以自由设计出多样的省来。
从人体体型特征上可以看出，人体的胸高于颈根，从胸高至颈根处是一个倾斜的坡度，与垂直线有一个角度，一般为12°－16°，把面料覆盖于人体胸部时，在领口前中心线部分就会出现多余的面料褶皱，将这部分面料剪去，前中心线处才会平服，这个剪去的量即为撇门量，所以说，撇门设计是合体款式设计的必要手段。
撇门量与胸省的关系
撇门量是胸省的一部分被转移到前中线上，引起前中线增长，撇门量一般0．5～1．5cm。
撇门的工艺处理相当于隐形“缝省”将转移在前中线上的胸省量均匀烫缩、归拢，将撇门引起的门襟止口胖势推向BP点，塑造该处立体感，使门襟止口归复平直。
(1)关门领，立领上衣较少应用撇胸法，即使应用撇胸量也较小，因为撇胸大了门襟止口不容易归推平直，在将止口归推平直后，要沿止口线上牵带收住胖势，或在归拢部分将挂面稍拉紧。
(2)翻驳领上衣在将门襟止口推平归拢的同时翻驳线也随之被归短，隐形省量大的还要在翻折线中段E牵带，收住归缩量与胸部胖势量，门襟止口在归缩部位上牵带或将挂面稍拉紧。
撇门工艺要求面料有良好归拨性能，如采用了化纤面料，本身面料就没有良好的归拨性能就会出现前止口外斜，领口后倾等弊病。
撇门量在结构设计中的应用
如果款式造型在肩部或领口设计有省的造型，且服装的整体感觉合体时，由于原有的胸省量全部转移为肩省或者领口省，这两个省位离前中线位置近，可以消除前中心线的不平服现象。不设计撇门。
如果款式是宽松造型的话，由于整体造型属于宽松风格，不太讲究服装与人体的合体性，这类服装也就不需设计撇门。
如果选用的面科带有明显的条纹的话，一般不设计撇门。(如设计撇门时会影响服装的外观)而采用在前身衣片的底摆增设起翘的方法，当前后衣片缝合后，前衣片会产生一定的倾斜，从而产生与撇门相同的效果。
如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服装的整体感觉较合体时，由于省位离前中心线位置较远，对于前中心线处的不平现象无能力，因此为结构平衡，应设计撇门，量为1～1．5cm。
在这里有一点要注意，可以把撇门量转移成为领口省，把领口省位隐蔽在翻领下面，这样既没有改变服装的造型，又满足了撇门的设计。
在款式结构设计时，可以根据造型的具体要求，结合以内容加以运用。
女性人体胸部呈隆起形状，设置胸省是勾勒女性人体胸部线条美感必不可少的。它在女装结构设计中有着决定性的作用。女装胸部的合体程度与前、后衣身的平衡程度都是由胸省来把握。不管是合体的、宽松的、二面构成、三面构成、四面构成，都存在着胸省。胸省在结构上的表达方式有两种，即直收法与变量法。
直收法指以BP点或BP点附近为省尖点，收掉结构造型所需的胸省量。直收法在合体女装中最为常见，它是根据款式面料以及工艺要求来确定胸省的位置。通常的手法有分割转移，以原型为基础演变几种胸省的位置(图1)，图中的各种手法都是比较直观易懂的。
变量法是指不通过BP点，将结构造型所需的部分胸量转移到结构边缘部位，将一部分省量放在袖窿里。变量法在宽松服装中最为常见，它也是根据款式、面料及工艺要求来确定转移的部位。
门襟变量法与撇胸有相似之处，但又有本质上的区别，撇胸是去掉一部分的门襟量，领圈与肩线上的变化只是用大概的数值来表示。而门襟变量法是通过改变纱线，把部分的胸省量转移到胸围里，另一部分量放在袖窿里。门襟变量法只适合开襟及开襟不对折的款式。门襟变量法的步骤见图2。
l、对齐腰线画好a线。
2、按住BP点，将门襟点向袖窿方向转移，转移量为前领圈底点与门襟距离，一般为1厘米至1．5厘米，具体量还需视款式面料而定。
3、将原型袖窿底点与转移后的袖窿底点对齐平行于前门襟面胁线。
4、将原型与转移后的原型作比较，可以看出胸省以变量的形式转移到肩部与袖窿里。
下摆变量法是通过起翘前下摆与前腰线，来转移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿里，下摆变量法不适合用格子及横条纹理效果的面料。将胸省量放在袖窿与下摆处，后领肩点在水平线以上，下摆呈起翘状。
总之，根据不同性质的面料与不同款式，胸省的位置有相应的变化，胸省的合理运用关系到整体成衣的结构美观。
5. 翻领和翻驳领
单件的用料计算，最简单就是，衣长加袖长，加毛头损耗，批量另算。对于克重嘛，采购布料时问一下商家就知，计算的话，是要先知道布料一定的宽和长再称其重量，然后按小学时的体积重量算术便可得知，我们一般不需要算那个，在购买布料时上面就有标注。希望可以帮到你。补充：服装制版过程中，虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同，但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的，熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。 领子部位 男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过3.5~4.5cm。翻驳领，翻领宽一般为3.5~6cm。领座宽为2.5~5cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。 袖子部位 衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。西装袖窿约占半胸围的92%~96%。薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。袖山高：低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18cm。 肩宽 西装肩宽与衣长比例接近黄金比；总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。过肩正统为9~9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。) 腰围部位 裤腰省，褶的分布约1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝4~5cm处，袋宽13~14cm。 腰口线定位：基型在髋骨点上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。档位：立档深：基型为0.1号+0.1h。低腰型：基型减去低腰部分约2~5cm。高腰型立档加长1~3cm。 衣长确定 马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高35%~42%，袖长放3.5~5Cm；西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm；短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7~8cm，齐虎口；中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口；长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。袖长放7~8cm；休闲装衣长占身高的31%~70%。 裤子相关部位 上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处，宽度为5cm左右，与袖口宽度基本一致。袋绊为1cm宽，长3~5cm。裤侧缝口袋，位于腰线下4cm处，袋长15cm。牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右，麦袋为7x4cm，后口袋口为13~15cm。前裤身中缝撇势为0.5~0.7cm一个。省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧逢4~5cm处，袋宽13~14cm。裤子前浪一般位25~29cm，后浪为32~37cm，紧身前后差为7cm左右，合体为10cm左右。门襟长低于臀围4cm，长度为16~17cm。基本裤口=1/2（足跟围+10），后裤口=前裤口+3~4cm。360度群摆围修正，腰围线抬高1~1.5cm，底边加2~4cm。
6. 翻驳领是什么样子的
中山装由孙中山的提倡，自辛亥革命起便和西服一起开始流行。1912年民国政府通令将中山装定为礼服，修改中山装造型，并赋于了新的含义。
中山装与西装最大的区别在于领口
中山装的特征：翻立领，立领有挂钩，有四个贴袋，一般是五粒扣！版型合体，后片不开叉或者双开叉。
西服的特征：翻驳领，分一粒扣、两粒扣、三粒扣三种，一般左胸有手帕袋，下摆有两个单开西服袋，后片单开衩或者双开叉，也有选择不开衩的。
希望艾雅可以帮到您！
7. 翻驳领怎么读
一，领子部位
男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。
后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。
后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。
立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm;
领脚前凹后凸型，领前后各不超过3.5~4.5cm。
翻驳领，翻领宽一般为3.5~6cm。
领座宽为2.5~5cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
二，袖子部位
衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。
西装袖窿约占半胸围的92%~96%。
薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~4.5cm之间;
厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。
袖山高：低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm;
普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm;
高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18Cm.
三，肩宽
西装肩宽与衣长比例接近黄金比;
总肩宽=胸围/2-(7~8)，冲肩2~2.5cm(女)2.5~3cm(男)。
过肩正统为9~9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。
四，腰围部位
1 裤腰省，褶的分布约1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm(男裤)，距侧缝4~5cm处，袋宽13~14cm。
2 腰口线定位：基型在髋骨点上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。
五，档位
立档深：基型为0.1号+0.1h。低腰型：基型减去低腰部分约2~5cm。高腰型立档加长1~3cm。档深减腰头。
六，衣长部位
1、马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间;
2、茄克衣长占身高35%~42%，袖长放3.5~5Cm;
3、西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm;
4、短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7~8cm，齐虎口;
5、中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口;
6、长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。袖长放7~8cm;
7、休闲装衣长占身高的31%~70%。
七，口袋
1、上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处，宽度为5cm左右，与袖口宽度基本一致。袋绊为1cm宽，长3~5cm。
2、裤侧缝口袋，位于腰线下4cm处，袋长15cm。
3、牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右，麦袋为7x4cm，后口袋口为13~15cm。
八，裤子部位
1、前裤身中缝撇势为0.5~0.7cm一个。省长为10~11cm，后片省长为7~8cm(男裤)，距侧逢4~5cm处，袋宽13~14cm。
2、裤子前浪一般位25~29cm，后浪为32~37cm，紧身前后差为7cm左右，合体为10cm左右。
3、门襟长低于臀围4cm，长度为16~17cm。
4、基本裤口=1/2(足跟围+10)，后裤口=前裤口+3~4cm。360度群摆围修正，腰围线抬高1~1.5cm，底边加2~4cm。
九，衬衫原形
领宽+0.5=领深;西装原形：领宽-0.5=领深。领口弧线短于领脚弧线0.5cm。后领窜高为后领宽度的1/3，一般位2.5cm。夏装为1cm左右。
十，袖笼
标准型笼门宽与袖窿深之比接近2：3，接近黄金比：袖窿深度为胸围/6+7，无袖式紧身T恤约为17~18cm，衬衫，外套约为19~26cm。茄克宽松类不大于背长。衬衫袖衩长度一般为13~16cm左右，西装袖衩一般为9~12cm。袖比围紧身为30cm左右，合体为40~50cm，宽松为50~60cm。
8. 翻驳领有哪些
穿衣风格搭配服装款式穿搭
中国人体型的轮廓和量感的组合，以及每个人的整体氛围特征和个性气质，比如神态体态性格等，对每个人的气质氛围进行综合的观察和汇总，将中国女性的个人服饰分为八大类别
八大类别分别为，戏曲型风格、自然型风格、古典型风格、优雅型风格、浪漫型风格、前卫型风格、少女型风格、少年型风格。
戏曲型风格
又称为夸张型风格艺术性风格
脸部特征：脸部轮廓线条分明，存在感强，五官夸张而立体，量感十足。
身材特征：骨干、高大，看起来比实际身高显高。
标准的戏剧型女士总给人的印象是夸张大气的，在人群当中总让人觉得他们很引人注目
穿衣风格搭配服装款式穿搭
自然型风格
自然型风格，又称为运动型风格随意型风格。
脸部特征：脸部及五官整体呈现直线感，神态随意，轻松不造作、
身材特征：直线型有运动感，走起路来潇洒。
标准的自然形女士给人以自然随和亲切大方的感觉
穿衣风格搭配服装款式穿搭
古典型风格
又称为传统型风格，保守型风格
脸部特征：脸部线条偏直线感，五官端庄精致，有一种都市女性成熟而高雅的味道。
身体特征：是中以直线型为主
标准型女士给人端庄高贵严谨传统的整体印象
穿衣风格搭配服装款式穿搭
优雅型风格
优雅型风格，又称为小家碧玉型风格，温柔型风格
脸部特征：脸部轮廓柔美圆滑，五官精致，曲线脸部量感比较轻盈。
身体特征：身材圆润曲线型，走起路来很优雅
标准优雅型女士给人以小家碧玉的感觉，面部柔和，给人一种优雅的女人味，性格温柔文静
穿衣风格搭配服装款式穿搭
浪漫型风格
又称为华丽型风格，性感型风格
面部特征：脸部轮廓圆润，五官曲线感强，女人味足，眼神迷人而妩媚。
身材特征：曲线丰满圆润，女人味十足
标准浪漫型女士等，给人以华丽而多情的感觉，性格夸张而大气
穿衣风格搭配服装款式穿搭
前卫型风格
又称为现代型风格、个性型风格、革新型风格、摩登型风格等
脸部特征：脸部线条清晰明朗，五官偏小，个性化十足
身材特征：骨干小，骨架偏多，整体氛围标准，
前卫型女士拥有个性的五官和小巧儿骨干的身材，性格活泼外向，观念超前
穿衣风格搭配服装款式穿搭
少女型风格
又称为可爱型风格，甜美型风格，脸部特征
脸部轮廓：圆润，脸庞偏小，五官志气，小巧可爱，量感小
身材特征：小骨架身材不高，小巧玲珑
标准前卫型少女，总给人以天真无邪甜美可爱的印象，性格活泼好动
穿衣风格搭配服装款式穿搭
少年型风格
又称帅气新风格男孩行风格
脸部特征：脸部轮廓分明，五官直线感强有力度英气十足
身材特征：直线感强，干练帅气，走起路来非常潇洒
标准俊秀型袋帅气，利落干练的征信味道，性格直爽外向，活泼好动
予美形象设计，一站式形象设计服务，如果你有关于形象设计方面的问题可以过来提问，希望我的建议能帮助你解决服装穿搭的问题，让你得到更好的形象展示。
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9. 翻驳领是什么意思
答：服装术语：撇胸是在前门襟处，一般西服制版用到撇胸技术的比较多
1、撇门量一般0．5～1．5cm，最大撇胸量用公式计算：0.15B|10，也就是说胸越大越高撇胸量也会越大。
2、撇门量是胸省的一部分，撇胸后引起前中线增长，撇门的工艺处理相当于隐形“缝省”，将前中线上的胸省量均匀烫缩、归拢，将撇门引起的门襟止口胖势推向BP点，塑造该处立体感，使门襟止口归复平直。
3、关门领和立领上衣也可应用撇胸法，撇胸量可小一点，撇胸大了门襟止口不容易归推平直，在将止口归推平直后，要沿止口线上牵带收住胖势，或在归拢部分将挂面稍拉紧。
4、翻驳领上衣在将门襟止口推平归拢的同时翻驳线也随之被归短，隐形省量大的还要在翻折线中段牵带，收住归缩量与胸部胖势量，门襟止口在归缩部位上牵带或将挂面稍拉紧。