1. 日本和服元素服装设计
和服的锦带 日本妇女穿和服时，背部都要缠上一个看来既象小背包，又象中国南方妇女背小孩用的襁褓似的东西。其实，那既不是小背包，也不是襁褓，日本人把它叫做"带"。用带系身可以不让和服送展，显出形体的美，同时也是为了装饰，使艳丽的和服更加多彩。
据考证，古代日本"纽"与"带"系法和代表的意义各有不同，纽的语源是"圣裳"，"圣"代表神圣，裳本是横幅的布，即今日的裙。系纽，不仅将纽与人的心结合在一起，同时也将人与神结合在一起。如果说古时，带侧重于装饰，而纽侧重于信仰的话，那末，至奈良时代，中国的女子礼服唐衣传入日本，女性亦开始着上下分开的裙装后，纽开始系在衣内，起带的作用，而带则更不为重用了。待到镰仓时代以后，类似于现代和服的狭袖便服（小袖）流行，纽由衣内改为系在衣外，恢复了带的作用，发展成为今日美丽的腰带。
日本的腰带在背后打有不同的花结，象征不同的意义，表达着本人的信仰和祈愿。据统计，日本带的普通结法就有289种。带，一般长3~4米，需在腰上缠三四圈。值得特殊介绍的是一种供日常系用的"名古屋带"。这种带宽30厘米，长3.6米。据说，桃山时代，日本女性曾用细带束腰，但因形象不美而未被推广。丰臣秀吉进攻朝鲜时，驻并名古屋。当时，云集在名古屋的艺妓头扎大发髻，身穿小袖衣，腰缠由中国工匠织的青红两种颜色的筒状锦带，很是艳丽。
2. 日本和服服饰特点
首先由两者的特征来看，旗袍是简练注重贴身的形态美，而和服则是注重包藏之美。 现代旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征，右衽大襟的开襟或半开襟形式立领盘纽摆侧开衩单片衣料收腰无袖或短袖等。开衩只是旗袍的很多特征之一不是唯一的也不是必要的。现代旗袍腰身合体加大开衩紧扣的高领微紧的腰身体现出腰臀的曲线选用织绵缎、丝绸、丝绒等制作的旗袍给人以雅致而庄重的感觉。旗袍风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样商业气息浓厚多带有官派作风显得矜持凝练。 和服属于平面裁剪几乎全部由直线构成即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开人们可以看到用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为它可以因人而异在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成穿插在身上呈直筒形缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静符合日本人的气质。
其次，从两者的颜色来看旗袍颜色偏重于艳丽而和服则偏重于素淡。此不同在婚宴的礼服颜色上表现的较为突出。
3. 日本和服色彩
和服分为：浴衣、小纹和服、色无地、访问和服、振袖和服、留袖和服、海老茶袴、花嫁和服、男式和服这几种。
女子和服主要分为黑色袖，彩色袖，振动袖等。其中，黑色袖是已婚妇女在庆祝活动中穿着的正装。主色调为黑色，顶部有五个印花，下摆图案华美。和服外面的宽腰带主要由金和银锦缎面料制成，风格非常优雅。
保色袖子是指黑色以外的保持袖子的和服。下摆的装饰图案，衣服顶部的五种图案以及缝合方法与黑色固定袖子相同。彩色袖子曾经是宫殿中一些女士穿着的昂贵衣服，用来参加集会或上流社会的妇女。现在，它们已用作普通女性的华丽礼服，通常在婚礼招待会和各种聚会中使用。
与已婚妇女穿着的无袖和服不同，未婚妇女穿着的正式和服称为振动袖。振动袖子是长袖子，其长度可以达到脚踝。这是未婚妇女穿着的正式服装，包括成人风格，毕业典礼，感恩会，婚礼，农历初月和各种重要的聚会场合。因为这是年轻女性穿着的连衣裙，所以袖子的图案和刺绣比袖子更生动，更华丽。它是根据套筒的长度来分类的。 “袖套”一词的字面翻译是指带有长袖和摇摆的袖子。目前，袖子通常仅由女孩和未婚女性穿着，但也有例外，即使是七三到三岁以上的男童庆祝礼服也由袖子制成。
4. 日本服饰设计
解构时装有着分解与构成结构的意思，解构主义与结构主义相对，可以认为是对结构的破坏和重组。
随着设计风格的发展，后现代时期一种探索形式，重视个体、强调部件，反对整体统一的解构哲学得到了部分设计师的认同，解构时装也被越来越多的人关注。70年代的欧洲反时装运动是对现代服装结构的大胆挑战。70年代各阶层的人民都在强调自己的重要性，当时的社会充斥着反叛与探索。年轻人在着装上追求表现自我，任何古怪和以前无法接受的东西在这个时候都可以被接受和推崇。70年代到80年代日本带来的解构风为服装界带来了重要的改变，一批日本设计师开始在国际舞台上崭露头角，日本的设计影响力也在逐渐增强。解构不仅仅是破坏，更重要的是重组与构成，服装语言的成熟、解构技法的多样化使得服装的结构更加多样。5. 日式服装元素
原宿(はらじゅく)，是东京都涩谷区的一个地区。原宿风指的是服饰的流行派。原宿风是一种日本街头文化的代表，是日本原宿街头青年的一种打扮风格。以色彩性很足的服装和五颜六色的头发为主要特点。
原宿风格的头发倾向于渐变色彩，合乎视觉效果的将色彩融合到一起是原宿风的一大特点。原宿风强调的是色彩的混搭和配合。
6. 日本和服元素图片
日本和服又叫和欢服，据传，在日本某一时期内由于战争使人口锐减，丧失大量劳动力，日本政府出于人口需要，发布了一个命令，就是适龄男子可以在任何时间任何地点均可以与女子交欢来生产后代，女子为了方便和欢便生出了这种自带枕头和床单的衣服，久而久之就成了日本的一种民族服装了
7. 日本和服的设计
和服穿法;
首先第一步是穿上足袋（袜子），然后按顺序整齐穿上，带子不能系得太紧。
1.穿好长襦袢后，披上和服，把内衬衣的袖子套进和服袖里。把和服的背缝调整到后背中心，然后用夹子把衬衣与和服的领子固定。
2.一只手提起领子下方约15cm处，另一只手握住和服后面的中心线，提起和服，并调整下摆的长度，以不接触到地面的长度为止。
3.打开和服把前领放到腰骨的位置，决定正面的幅宽。和服边缘与身体侧边对齐为宜。
4.决定幅宽后，慢慢把正面打开，接着把底面合身定宽，然后把右手所拿着的领子下部提高10公分，使下摆线程倾状
5.重复正面，把左手所拿的领子下部分提高5公分，注意不要错位。腰间出现后皱褶往上调整。
6.在腰间系上第一根细绳。带子从身体正面往向系，在背中交叉后线回到前面打结。
7.把腰间的皱折拉平。手从和服袖裉下的开衩处伸进去检查和服是否被带子夹住，弄平背后多余的部分。
8.同样把胸前多余的部分平整好，把皱折拉到腋下，两手抓住两袖边，轻轻拉袖口。
9.检查两领子是否整齐交差好，如有错位，把手从袖裉下的开衩口伸进去调整。领口开衩不能太在也不能太小。
10.在胸下系上第二根细绳，多余的部分一定要拉整齐，正面重复的部分程水平状。
11.端正腰身，在胸前系上一条叫"伊达"的小带子，因为小带子有伸缩性，注意不要系得太紧。
12.检查胸前和后背是否有折和松懈，有的话，往腋下这边拉平整。检查和服与长襦袢的中心线是否在同一位置。整体完成后用大镜子检查是否有差错，然后摘下领上的夹子。
8. 日本和服元素服装设计图
当然不对。日本和服受到的是中国汉唐文化的影响。日本和服和中国汉朝服饰有很大相似度。有很多人把汉朝时的服饰误认为日本的和服，另外唐朝有大量的日本遣唐使来中国学习，把大量中国文化，服饰带到日本，服饰经改良后形成和服。
日本与西方文化接触已是16世界后期，真正形成影响己是明治维新以后了。和服早已成型。
9. 日本和服设计理念
和服袖子腋下那个开叉分别叫振八口和身八口，是日本制作女装和服特有的剪裁，之所以要留下一个开叉，是因为女装和服的穿着方法是通过将腰部进行折叠来调整整件和服的长度，让和服能够适应穿着者的身高，所以需要留一个口子来方便进行整理，具体就是把手从袖子开叉（振八口）伸出袖子再伸进腋下开叉（身八口）去调整。而男装和服不用折叠，所以男装和服就没有身八口和振八口。
10. 日本和服图案设计
日本和服三大灵感来源：汉服、吴服、唐衣，复制了中国古代服饰史
日本和服被赋予了日本传统的色彩，但其由来却与中国密切相关，从某种程度上来说，其发展过程是复制了中国古代服饰史。正是受中国文化数千年的深入影响，才从形制、色彩、分类、剪裁上奠定了日本和服的灵魂和内涵。和服不仅是日本传统文化的象征，是其引以为傲的文化遗产，也证明了中日文化的碰撞交流中，中国文化之于日本文化的祖源价值。